Орелстрой
Свежий номер №41(1244) 22 ноября 2017 Издавался в 1873-1918 г.
Возобновлен в 1991 г.

Газета общественной жизни,
литературы и политики
 
Записки путешественницы

Две стороны одного острова: Кипр турецкий

06.11.2013

Так вышло, что в истории прекрасного острова Любви много раз находилось место войне. Последнее такое событие разделило когда-то единую страну на два враждебных друг другу государства: Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Вместе с тем сейчас у посетителей острова есть возможность увидеть два совершенно разных мира: православный и мусульманский соответственно. Возможность эта, правда, появилась сравнительно недавно. Но туристы пользуются ей с удовольствием.

Через КПП

Отдыхая на греческом Кипре, посетить оккупированную сторону острова решили и мы. Страна-призрак для большинства государств мира, она притягивает своей кажущейся недоступностью. Кажущейся, потому что коммерческий интерес, как это часто бывает, взял верх: в 2003 году граница между Северным и Южным Кипром была открыта. Правда, беженцы что с той, что с другой стороны так и не смогли вернуться в свои дома, зато сонм паломников из самых разных стран потянулся к постепенно появляющимся контрольно-пропускным пунктам.

Первое правило, которое нужно усвоить при посещении турецкой части острова, – визу, которую проставляют на КПП, крайне нежелательно иметь в своем загранпаспорте. Для визы на разовое посещение почти никем не признанного государства лучше использовать специальный бланк. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы при въезде в страны шенгенской зоны, а в Грецию и Республику Кипр вас точно больше не пустят. Благо, с получением такого штампа на отдельном листочке у туристов проблем не возникает: турецкая сторона Кипра довольно долго находилась в самоизоляции и теперь за счет туристов пытается поправить собственную экономику.

По рассказам гидов, на КПП порой бывают заторы: из-за проблем с документами или еще по какой-то причине. На въезде все серьезно: колючая проволока, вооруженные солдаты. Фотографировать и шутить на политические темы категорически запрещается. К счастью, наш автобус проскакивает без пробок, сразу после проштамповки виз. И вот уже мы едем мимо Левкоши (так называют разделенную надвое столицу Кипра турки-киприоты; в латинской транскрипции – Никосия, в греческой – Левкосия) – в сторону Кирении, в горы.

В покоях принца-убийцы

Там, на вершине горного утеса, на высоте 732 метра над уровнем моря находится одна из главных достопримечательностей Северного Кипра – замок святого Иллариона. По пути при первом же взгляде на горы Пендактилос (что значит «пять пальцев») видны очертания самого большого в мире флага. На склоне, обращенном к греческой части, турки сделали площадку и выложили флаг ТРСК длиной 433 метра и шириной 220 метров. Ночью загораются лампы подсветки, установленные по контуру флага и по контуру серпа. А гид рассказывает, что таким образом оккупанты еще больше злят и причиняют боль вынужденным в 1974-м, во время захвата Северного Кипра Турцией, покинуть родные края грекам-киприотам.

Но вот символ турецкого владычества позади, впереди – серпантин. Сначала непростой подъем на автобусе, затем – уже пешком. И, наконец, перед нами замок, будто выросший из скалы. По преданию, он получил свое название в честь отшельника Иллариона Великого, который провел последние годы своей жизни в одном из скитов в пещерах неподалеку от Кирении. Было это в VIII веке. А строить замок начали в X столетии, первоначально как наблюдательное сооружение порта.

Вся его былая мощь и блеск открываются постепенно, когда поднимаешься выше и выше, минуя первый ярус, второй. В числе наиболее выносливых мы добираемся до третьего: ступеней почти не осталось и к самой высшей точке замка ведет узкая крутая тропинка. Но оно того стоит. Оказавшись наверху, мы замираем: от вида, открывшегося с высоты, захватывает дух.

Насмотревшись на море, горы и Кирению, спускаемся обратно. По пути заглядываем в башню принца Джона, расположенную несколько в стороне от основных построек. С ней связана, пожалуй, самая трагическая история замка, хотя горя и слез его стены видели немало.

Произошла она с принцем Джоном, братом короля Кипра Питера Первого. Принц с семьей поселился в замке святого Иллариона, чтобы защитить себя от набегов генуэзцев. Однако вскоре стал жертвой интриги королевы Элеоноры – жены брата, сообщившей ему о том, что личная охрана принца готовит против него заговор. Огорченный принц вызвал к себе верных слуг и одного за другим сбросил их в пропасть. А потом, оставшись без охраны, сам полетел из окна башни. Так королева избавилась от потенциального наследника трона, а башня получила свое название.

Спустившись вновь до второго яруса, можно попробовать вкусный кофе, который готовят в маленькой импровизированной кофейне, и подышать горным воздухом. А затем снова в путь, чтобы увидеть главный курорт турецкой части Кипра – город Кирению.

Пристанище кораблей

«Почему не Фамагуста?» – можете спросить вы. Ведь это, пожалуй, самый известный город Кипра, еще до раскола привлекавший сотни тысяч туристов, чьи шикарные пляжи и пятизвездочные отели считались одними из лучших в Европе. Так было когда-то. Но теперь туристов сильно смущают минные поля в непосредственной близости от города.

Побережье Северного Кипра встречает духотой: солнце палит, в воздухе чувствуется повышенная влажность. Но все это временно исчезает, когда мы оказываемся у руин аббатства Беллапаис, кипрского памятника мирового значения, примерно 1200 года постройки, расположенного минутах в 20 езды от Кирении. Немногое уцелело до наших дней, но сумрачные своды аббатства по-прежнему, кажется, хранят тайну, а сохранившаяся практически полностью церковь XIII века – фрагменты старинных фресок и прежнее очарование готического зодчества.

Покинув полуразрушенные, но дарящие тень стены аббатства, где время, говорят, имеет свойство останавливаться, мы едем в крепость Кирении. В ее пределах находится музей кораблекрушений. Здесь в специально оборудованном зале, где поддерживается определенная температура и влажность, хранятся останки древнего судна, найденного и поднятого со дна моря у берегов этого города в 1969 году. Этому самому древнему в мире кораблю, который ученые отнесли к эпохе Александра Македонского, 2300 лет. Как предполагают историки, судно пошло ко дну после атаки пиратов, так как на его борту не было обнаружено ни останков команды, ни ценных грузов. Все, что удалось найти на месте кораблекрушения, – множество амфор, заполненных миндалем, которые также представлены в музее. Кроме этого, здесь есть большая коллекция фотографий, где запечатлен сам процесс исследования места гибели корабля и показано, как его поднимали на поверхность.

Осмотрев крепость (не поленитесь подняться на крепостную стену, насладиться видом моря и корабельного причала), оставшееся время пребывания на турецкой стороне Кипра мы тратим на прогулку по изящной набережной, расположившейся по периметру подковообразной бухты, полной рыбацких баркасов, огромных и миниатюрных яхт. Вдоль всей набережной – кафе под открытым небом, с видом на море. И возле каждого – турецкий зазывала, подобного которому не встретишь на другой стороне Кипра. Вдруг возникает ощущение, что и находишься ты собственно в Турции… Но при случае, заглянув на набережную, поддайтесь уговорам и закажите чашечку кофе по-турецки. Здесь, в отличие от соседней части острова, вам приготовят его с удовольствием.

Кстати

Задумав посетить Северный Кипр с экскурсоводом, имейте в виду, что туроператоры предлагают эту услугу раза в два дороже, чем местные фирмы, не прикомандированные к отелям. Стоимость кофе по-турецки – в среднем 2 евро. Европейская валюта принимается в ТРСК с удовольствием, но нужно внимательно следить, чтобы сдачу вам не дали местными лирами – потратить и обменять их, кроме как на турецкой стороне, вам будет негде.

Ольга Захарова

© OОО «Орловский вестник». Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия правообладателя. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Рекламодателям